Le Périto Moreno doit son nom à l’explorateur Francisco Moreno et non, comme on pourrait le penser, à la moraine des glaciers. Sa particularité: il avance de deux mètres par jour au contraire de ses cousins du Parc des Glaciers.

Ainsi il crisse, craque, casse, sous nos yeux, et projette des blocs de glace de plusieurs tonnes en direction des visiteurs qu’il voit défiler depuis seulement 200 ans, lui qui en compte à peu près 11800 de plus d’après la dernière glaciation du coin.

Ses dimensions saisissent, à tous points de vue: un front de 5km de large, et jusqu’à 700 mètres d’épaisseur soient non pas une mais deux tours Eiffel. L’animal force le respect et livre ses reflets bleus, gris et blancs aux contemplatifs que nous sommes.

On y rencontre Cristiano, Laura et leurs enfants de l’âge des nôtres, chaleureuse famille italienne habitant Paris avec laquelle nous partageons le diner et nous découvrons des amis communs pourtant un peu loin de nos bases respectives!

Sur la route retour du Parc des Glaciers vers El Calafate, le soleil nous interprète un coucher de soleil pour grands canyons et flamants roses, sur une bande son et des lumières dignes d’Out-of-Africa.

24 heures plus tard, après un passage mémorable ( et bien arrosé !)  à l’ice bar du Glaciarium,

nous remettons le cap au sud vers Puerto Natales au Chili après une route aussi ventée que sublime. Notre séjour en Patagonie prend fin avec une visite du cimetière de Punta Arenas connu pour ses couleurs et ses arbres taillés à la perfection.

Vous avez trouvé peu de références culturelles dans nos posts de Patagonie, sinon une invitation plus spirituelle peut-être à être en plus grande harmonie avec la nature, son rythme et son énergie. Les tribus indiennes Selknam et Tehualche ont été décimées jusqu’au dernier, et n’ont pu porter leur héritage et leurs traditions à la connaissance du monde contemporain. Ils étaient nomades, pacifiques et dépourvus du sens même de la propriété, ce qui les exposait à l’appétit de territoire des nouveaux « propriétaires » européens du début du siècle dernier. Les Mapuche, guerriers respectés, ont pu a contrario au nord et au centre du Chili conserver et transmettre davantage de leur culture, dont nous avons beaucoup à apprendre aujourd’hui encore et que vous pouvez explorer dans les liens qui suivent.

The Perito Moreno glacier: 3 miles wide over two Eiffel Towers’ worth of ice. It’s one of the very few glaciers that continue to grow. It cracks, screams, throws or swallows massive blocks of blue shaded ice. We met an Italo-French family with whom we improvised diner and realized we had friends in common, despite the insane distance, promising to meet them in Paris in a year. We then headed back to the Chilean part of Patagonia after a quick stop at the ice bar of El Calafate’s Glaciarium museum, for a well named “limoncello on ice”. We ended our Patagonian journey with a visit of Punta Arenas’ cemetery, famous for its manicured trees and bright colors.

In this closing post on Patagonia, you found less on culture than you hopefully found an invitation for harmonious connection to pure, grandiose nature, although nurturing in its own way. Native Selknam and Tehuelche tribes of the South have been hunted down to nearly no remaining soul and so little remains to be shared. Southern tribes were nomadic, peaceful and had no sense of property as they thought they belonged to Patagonia and vice versa, which led to devastating man-hunts orchestrated by the new land “owners” from Europe. Native Indian tribes of the North and Center part of Chile (Mapuche for the most part), in sharp contrast, were strong fighters who enabled themselves to preserve culture and wisdom we can learn from still today (links follow for more).

Glaciers National Park, Argentina

http://www.losglaciares.com/en/parque/index.html

Indian tribes in Patagonia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Selknam

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mapuches

Hotels in El Calafate and Puerto Natales

http://www.losponchosapart.com.ar/en/ubicacion.php

http://www.altiplanico.cl/altiplanico-puerto-natales/

http://kaulodge.com/fotos.html

http://www.thesingular.com/patagonia/puertonatales/default-en.html

Nous revenons maintenant vers l'Argentine. Le passage de la frontière nous semble d'une autre époque, avec le douanier qui nous ouvre la barrière à  la main.

Nous arrivons à El Calafate, au bord du Lago Argentino après 6h de route , sous un vent à 90km/h ( l'assurance de la voiture ne couvre pas l'arrachage des portes ..!).

Le lendemain matin nous partons passer une journée dans une Estancia, un ranch, perdu au mileu de la pampa.

Un petit domaine (8000 hectares malgré tout) d'élevage de moutons, vaches et chevaux construit il y a 100 ans par un couple de Croates et toujours géré par la famille.

Au programme, visite du ranch, ballade à cheval ( grace à 2 Zyrtec chacun, nous n'avons aucune allergie !!! Yes !!). Adélaide est aux anges.

Notre gaucho, Jamon, est très charmant !!

Nous assistons ensuite à une petite démonstration de tonte de mouton. Du monton argentin, du vrai, avec plein de laine argentine ! C'est beau!

Nous avons passé un moment très authentique, qui s'est très bien fini par....la dégustation du mouton...un vrai régal !

We crossed the border back to Argentina, with 60mph winds,  North towards El Calafate. 

The day after, we headed to an Estancia, a small and cozy twenty thousand acre estate built a century ago by a couple of Croatian immigrants and still run by their heirs.
Program: visit of the ranch, horseback riding (thanks to Zyrtec  we have no allergy !!! for once). Adelaide is thrilled. Our gaucho, Jamon, is very charming !
We then saw a small demonstration of sheep shearing, in just 10 minutes.
We had a very authentic moment, which finished .... in our plates: a real treat

Fab

More on the estancia at

http://nibepoaike.com.ar/ingles/index.html

Nos anges gardiens sont sur le pont et ils travaillent furieusement bien, merci à eux. Nous vous invitons à Torres del Paine, le parc national le plus célèbre du Chili. On reprend notre liste de superlatifs et l’on monte d’un cran, car, à la beauté du site, extension septentrionale du parc voisin des glaciers, s’est ajoutée une météo plus clémente que la norme, qui nous permet de partager ces images.

Ce temps fut idéal pour faire la ballade dite du Mirador del Condor, le bien nommé car ils nous survolaient à trente mètres à peine.

Temps ideal pour aussi explorer le glacier Grey.

Le glacier Grey offre toutes les nuances de bleu dans ses icebergs en devenir, lequel bleu vient inonder le lac Pehoe en aval tel un lagon qu'on imagine tropical... a 28 degrés près.

Temps idéal encore pour aller à la rencontre des pumas et de leur tableau de chasse en os (et un peu moins en chair après le passage des condors susnommés et de visiteurs affammés). 

C’est sur son flanc sud-est que Torres Del Paine se révèle encore plus impressionnant, alors que le vent de plus de 100km/h lève des moutons sur le lac Sarmiento. Sur le rivage, les troupeaux de leur aïeux (sans doute parce qu’ils sont lainés ...), restent de marbre, dont l’agneau, tendre à souhait, qui finit dans notre assiette à la table de l’audacieux hôtel Tierra Patagonia.

Belles rencontres humaines ici aussi à l’auberge ou nous vivions, au Lago del Toro, un peu perdue entre deux plaines au confluent de deux rivières, gérée par Gustavo et Myriam, modèles de gentillesse et de courage car la montagne ici règne en maitre, aussi sublime qu’hostile.

On a poursuivi vers l’Argentine en passant des postes frontière aux allures de Tintin.

Welcome to Torres del Paine. Superlatives abound. You have seen the Alps, or Colorado, and think, like we did, that you could skip the visit? Think again, zoom out and let yourself be taken over by landscapes that mix vast green and blond plains with light blue lakes, grey glaciers, and steep dark mountains emerging as one giant formation sculpting the horizon. We did 3-4 hour walks each day, surrounded by gracious condors, confident guanacos … and tens of guanaco carcasses, courtesy of the local puma.

We were greeted by the most charming owners of an all-so-charming hostel in the middle of green fields, wild horses and colorful riverbeds and ended on a high note with a quick lunch at “Tierra Patagonia”, a daring architectural project that faces the South-Eastern end of Torres del Paine. We then headed North-East to Argentina, in fact to the same set of glaciers on the opposite side of a Tintin-like border withstanding brutal winds of 70mph and above.

Francois

Liens utiles (useful links):

http://www.torresdelpaine.com/ingles/secciones/02/a/mapas.asp

http://www.lagodeltoro.com/

http://altopehoe.cl/index.php

http://www.tierrapatagonia.com/hotel/the-experience.htm

Une escale de 4 jours dans le charmant port de Puerto Natales, nous a permis de découvrir les fjords somptueux, sous toutes les couleurs de ciels possibles, du lever au coucher du soleil..

.de belles estancias perdues dans la campagne

et surtout...d'admirer des heures durant les condors des andes...

3,30 m d'envergure...fascinant.

Et après...petit bain dans le jacuzzi...Bonheur !

Bon, d'accord, pas très routard tout ça...!

A 4-day stopover in the charming port of Puerto Natales. We could observe splendid fjords with so beautiful skies from sunrise to sunset ...amazing estancias lost in the countryside

and ... admire Andes Condors for hours and hours... 3.30 m wingspan ... fascinating .

Et after that ... a little time in the jacuzzi ... Pure happiness!

                                                                                                  Fab

SAGESSE PATAGONIENNE

Une vérité s’impose depuis notre départ,

Un mois pour que le voyage nous éclaire  (il n’est jamais trop tard).

Dans cette ruelle abimée ou ce visage creusé,

Dans les fissures d’un côtre qu’on croit abandonné,

Dans les tôles ondulées d’une cabane de pêche

Ou la rouille qui dévore la barrière d’un chemin,

Partout la marque du temps donne son supplément d’âme

Aux choses comme aux gens, au rythme du présent.

Pas d’accélération inutile en ces terres,

Pas cette prétention que nous avons parfois dans les villes du nord

A croire que l’on façonne le monde,

Souvent à raison, mais plus encore à tort

Lorsque nous ignorons ce qui nous est offert

Déjà, là, sous nos yeux par ciel, terre et mer.

Quand prend-t-on les minutes, sans même parler d’une heure, pour mieux les respirer ?

Quand leur fait-on insulte à trop les négliger?

Il me revient en boucle l’interview d’une indienne,

Native américaine comme elle aime se décrire:

«Quand je reviens chez moi, j’aime marcher les pieds nus

Pour ressentir le sol, qu’il puisse me nourrir (…)

La Terre nettoie mes peurs, m’enracine plus bas».

Même sagesse plein sud, jusqu’en Patagonie

Où tous les éléments nous montrent une meilleure voie

Entre êtres de lumière et petits grains de poussière,

Entre lacs turquoise et falaises de pierre.

Je prends conscience du présent qu’ils nous offrent,

Aux deux sens du terme:

Ecouter le pouls des régions traversées 

Et prendre ainsi le temps de s’y abandonner,

Mais aussi faire moins, voir moins, et mieux peut être ainsi,

S’en remettre à l’horloge d’hier Magellan,

A sa ténacité autant qu’à sa constance

A opposer à notre moderne impatience,

Trouver chez un « gaucho » un peu de complicité avec l’horizon

Voir dans un « ciaotito » un sourire aussi charmant que fort est le regard

S’émerveiller, tels les condors contemplant la vallée et planant comme on danse

Rendre grâce à ces montagnes de neige et de glace,

Y puiser un peu d’éternel pour, paradoxalement,

Avoir toujours plus envie de ce que l’on a,

Et savourer chaque moment.

An alternate truth imposes itself gradually on us through the marks of time we come across, in people’s expressions, architecture or nature’s constructions. We re-learn to live the present, in every sense of the word, shying away from artificial acceleration. Indian wisdom prevails, North to South of Chile, and reminds me of the interview of a Native American by a young photographer at Tacoma’s museum of modern art: “I take off my shoes every time I get back home, to feel the cleansing energy of Earth, and anchor myself that much deeper”. In Patagonia, just like in Atacama, we are constantly reminded of how small and vulnerable we are, and invited to do less, see fewer things, but embrace them so much more, only to learn to better “desire what we have” as one my grandfather’s defined his own sense of joy.

François