Ho Chi Minh City, un passé lourd qui a vu se succéder de multiples envahisseurs (Chinois, Français, Japonais, Américains) et revendique d'être aujourd'hui la ville la plus multiculturelle du Viet Nam. A notre grande surprise, beaucoup continuent de l'appeler Saigon, sorte de refus affiché de l'autorité du Nord.

Nous essayons en très peu de temps de comprendre la ville, et pour cela il nous a fallu faire une petite mise à jour de nos... cours de terminale!

Pendant que les garçons travaillaient, les filles on fait une petite virée à Cholon, le quartier chinois. Installés ici les premiers, depuis le 18ème siècle, les sino-vietnamiens sont au cœur du commerce de la ville. Quasiment toutes les marchandises transitent par ce grand marché qui déborde et dont l'energie est étourdissante!

Heureusement, nous retrouvons le calme dans quelques temples, chacun dédié à une guilde commerçante.

 

 

 

 

 

  

Nous apprécions les rues larges et arborées du quartier français: sa cathédrale, sa poste dont la structure fut dessinée par Eiffel, et ses autres bâtiments d'architecture coloniale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous ne pouvons pas résister au plaisir de nous offrir un belle soirée à l'opéra, lui aussi fin XIXème: Ao, un spectacle monté par un jeune vietnamien issu du Cirque du Soleil, magique et poétique.... pour 10% du prix de la troupe canadienne; on ne va pas se priver!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après le départ des Français, place aux Américains, dont les exactions (dans la continuité des nôtres) sont présentées au musée des vestiges de la guerre: un passage obligé pour expliquer tout cela aux enfants, et se remémorer les atrocités commises. Hôpitaux, écoles, infrastructures routières, barrages, patrimoine architectural, tout est redevenu poussière ou ramené cent ans en arrière. Des mutilations d'hier aux malformations d'aujourd'hui, la destruction laisse ses traces immuables; âmes sensibles s'abstenir, les photos sont difficiles à regarder.

Nous visitons ensuite le Palais de la Réunification (entre le Nord et le Sud), ancien Palais Présidentiel, dont la prise en Avril 1975 est le 1er symbole de la victoire des Viet-Cong...et le début de 40 années de communisme.

 Superbe bâtiment des années 70, dont le mobilier et la déco sont restés intactes. Le précédent palais était colonial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Au-dessus d'un bunker, centre de commandement militaire, des salles de réception grandioses.

 Cela correspond bien aux ambitions de Gabriel!

 Place ensuite au Saigon d'aujourd'hui, en plein essort. Des travaux gigantesques en plein centre sont réalisés pour créer un tram. De grands centres commerciaux sortent de terre. Toutes les marques de luxe sont là...une transformation qui va très vite. Ca pulse !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L'architecture contemporaine, matinée de style 50's.

Des constructions étroites appelés immeubles tubes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La capitale économique du pays combine aisément tradition et modernité. Mais attention aux travers :

Cf. ci-contre les salons dits de "coiffure" qui ont pignon sur rue, et où les filles en micro-robe attendent le client pour un massage du cuir chevelu ou plus si affinité... 

 

 

 

 

 

 

Ce mois-ci seront célébrés les 40 ans de libération du Viet Nam par les communistes, comme le crient ces panneaux omniprésents au graphisme et aux promesses d'une autre époque.

 

Ho Chi Minh City, a city with a heavy past, which survived many invasions (Chinese, French, Japanese, American). It now claims to be the most multicultural city in Vietnam. Much to our surprise, many still call it Saigon, gently denying political control exercised from the North. The place vibrates as much as Hanoi, and rapidly adopts every sign of modernity.
We try in a short amount of time to understand the city and refresh our history lessons, most of which was still blinded by mis-information that plagued the region during and after thirty years of wars after 1945.

While the boys were working, Ade and I made a little trip to Cholon, the Chinese quarter. First settled here since the 18th century, the Sino-Vietnamese market is at the heart of the city. Almost all goods pass through its alleys.

We appreciated the wide streets of the French Quarter: its cathedral, its post office designed by Eiffel, and other colonial architectural buildings.
We could not resist the temptation to attend a nice show at the Opera: Ao, produced by a young Vietnamese choreographer formerly with Cirque du Soleil. Magical and poetic .... for 90% less than the latter!

The Museum of War Remnants testifies of war at its worse (if there is war at its best), whether driven by French or American forces which followed. This was a must-see to explain to our chidren, not so much in search of 20/20 hindsight, but to understand responsibilities of nations which defend human rights yet operated orthogonally to them until photos and information surfaced that spoke louder than words. Most hospitals, schools, roads and energy plants were destroyed, and one can wonder how Viet Nam could now be the growth country it has become.

We then visited the Reunification Palace, the former Presidential Palace, which was overtaken in April 1975 and is the first symbol of the victory of the Viet. It signals the beginning of 40 years of communism... and testifies of 70s architectural style.

Saigon today?  A very energetic city: gigantic works in the center to create a tram, large shopping centers not dissimilar from any other in the US. All luxury brands are there and transformation continues at high speed, under a subttle mix of capitalism and communism which giant billboards keep alive.

 

Nous poursuivons notre découverte du Vietnam, "pays de l’eau et des légendes", parcouru par le Fleuve Rouge au nord et le Mékong, littéralement "mère de tous les fleuves", au sud. Nous avons connu ce dernier étroit à Luang Prabang, déjà impressionnant à Vientiane, tenant Phnom Penh en respect; nous le retrouvons tentaculaire dans son delta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On croise le long des rives de Can Tho les marchés flottants, d’où s’approvisionnent les commerçants qui rencontrent  les agriculteurs de la région, sorte de "Rungis River" où les semi-remorques font place à des embarcations usées jusqu’à la corde, débordant de vivres.

On explore du Mékong l’un des milliers d’ilets improvisés dans ses méandres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On y emprunte des  chemins de terre à vélo entre palmiers, tamarins et bougainvilliers, débouchant ici sur une halle aux poissons, grenouilles et autre gibier d’eau de toute taille, natures mortes ou pas encore,  la des enfants par dizaines, les pensées perdues dans leurs cerfs-volants de couleur, depuis le pont qui les relie à l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On jette l’ancre dans une auberge inespérée où nous apprenons à cuisiner les crêpes aux crevettes, soja et coco et pouvons tendre la main vers des fruits et des fleurs que ne renierait pas Gauguin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tout suivi d'un bain de pieds aux herbes médicinales aux vertus soporifiques.

On se perd (parmi quelques touristes trop nombreux qui doivent en penser autant de nous) dans ses canaux encadrés par de larges palmes aux allures d'éventail.

Petite histoire comme on les aime : "on" y oublie sur une chaise le sac contenant tous nos passeports...( Pas de délation, on s'est suffisamment énervés sur le moment! ) Gentillesse , Honnêteté des Vietnamiens ( du sud insiste la guide) , les restaurateurs passent dix coups de téléphone pour nous localiser et nous rendre le sac avant qu'il ne soit trop tard. Ouf !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On apprend du Mékong les caprices de la mousson qui engloutissent régulièrement ses abords pour ne les rendre que plus fertiles à la saison sèche. La multiplicité des barrages érigés par quatre pays en amont du Vietnam limite néanmoins progressivement ses crues en aval, presque trop nous dit la guide dont l’aversion pour les "gens du nord" est palpable à chaque commentaire.

On observe ainsi avec fascination ce Vietnam sud en pleine transformation, dont le Mékong alimente le grenier à riz qu’il est devenu pour la région toute entière, Chine comprise.

Nous remontons désormais vers l’hyperactive Saigon, pour les anciens, Ho Chi Minh City officiellement, dont nous vous parlerons bientôt.

                                            François

 

We continue our discovery of Vietnam, the "land of water and legends," with the Mekong delta in the south , (Mekong literally  meaning "mother of all rivers"). We discovered it as a river in Luang Prabang, then growing in Vientiane, holding Phnom Penh in respect; we now find him sprawling in its delta.

Along the banks of Can Tho, we visit floating markets, where traders meet farmers of the area, a sort of "wholesalers market" where semi-trailers make way for boats to the waste rope, overflowing with food.

We explored one of the thousand islands in its meanders. We biked on dirt roads among palm trees, tamarinds and bougainvilleas, leading here on a fish market, frogs and other waterfowl of any size, there on a bridge with kids playing with their colorful kites. We dropped anchor in an unexpected hostel where we learned to cook pancakes with shrimps, soy and coconut and could reach out to delicious fruits and flowers. We got lost (among a few too many tourists who must think the same of us) in its small channels framed by large palms .

 We learned that whims of the Mekong during the monsoon engulf its surroundings every year to make the soil more fertile in the dry season. The multiplicity of dams and power stations by four upstream countries nevertheless gradually limits downstream flooding. And we wonder how the Mekong delta area, which has become the rice granary for the entire region, including China, will deal with it.

South Vietnam's energy continues to be exhilirating, even more so as we approch Ho Chi Minh City, the former Saigon that will tell you more about soon.

 

 

Ne rien faire au bord d'une jolie plage....tel était l'objectif de notre semaine sur l'ile de Phu Quoc. Phu Quoc, petit paradis à l'extrémité Ouest du Vietnam, à quelques encablures du Cambodge (qui le revendique encore)  .

Des kilomètres de sable blond, une petite guesthouse les pieds dans l'eau..une mer à 30°....le bonheur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecture, bain de soleil, baignades, re -lecture, re-bain, massage, re....Un rythme qui va bien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un chouette moment, agrémenté de rencontres :Tiphaine et Mathieu, de Nantes, font aussi le tour du monde, avec leurs deux filles, Valentine 10 ans et Marguerite, 8 ans. Adé était aux anges ! Enfin des filles de son âge !

 

 

 

 

 

 

Puis changement de décor , toujours à Phu Quoc, dans un joli hotel à quelques dixaines de km du premier. Autre paillote, autre plage...même programme !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un petite virée de snorkeling en plus.. 

 

 Et d'autres rencontres tout aussi sympas: Charlotte et Stéphane, de Dunkerque, avec leurs filles, Léa, 14 ans, Lison, 11 ans, et une adorable petite Prune de 6 ans.

 

 

 

 

 

Si vous voulez découvrir Phu Quoc, ne tardez pas, l'aéroport international est prêt, et partout sur la route intérieure, des palissades cachent des travaux gigantesques...dans le but de faire de Phu Quoc le nouveau Phuket de la région....

                                                      Fab

 

 

Enjoying nothing but the beach .... was the aim of our week in Phu Quoc Island. Phu Quoc is a paradise at the South-Western end of Vietnam, not far from Cambodia (which still claims the island).

Miles of golden sand, a small guesthouse right on the sea and a very warm water .... pure bliss.

Reading, sunbathing, swimming, enjoying massages, a tough routine, besides school of course! We met Tiphaine and Mathieu who are also doing the same trip around the world with their two daughters, Valentine and Marguerite (10 and 8). Ade was in heaven as she finally met girls her age.

We then moved to another place  a few miles away: another bungallow, another beach ... but still the same program!
And other equally nice encounters: Charlotte and Stéphane with their daughters, Lea, 14, Lison, 12, and 6 year old Prune.

If you want to discover Phu Quoc, do so quickly; the international airport is ready, and around the inner road, fences conceal gigantic works  that will soon transform Phu Quoc into the new Phuket of the region ... .Probably great business and development wise but very far from the dirt-road-backpackers heaven it was just three years ago.

 

Après le post précédent, un peu de légèreté...retour au quotidien.

Nos derniers jours au Cambodge ont été marqués par la célébration des anniversaires (en avance) d'Adélaïde et de mon père ! 10 ans... ça se fête !

 

 

 

 

 

 

  

Nous avons également profité de ces quelques jours à Phnom Penh pour travailler, aller chez le coiffeur (chez l'Oreal s'il vous plait...parce que je le vaux bien !),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

visiter le Palais Royal, les bords du Mékong, nager dans la jolie piscine de la Villa Langka (merci Sandra et Nico)

et pour finir, visiter  le tristement célèbre centre de torture S-21 dont François vous a parlé précédemment. No comment.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons dit au revoir à mon père, après ces 15 jours formidables de partage et de découvertes (avec une pensée pour Maman qui n'a pas pu se joindre à nous) .

A bientôt en Juin !

                                                                                  Fab

Back to the very bearable lightness of being.

Our last days in Cambodia were marked by the celebration of birthdays (in advance) of Adelaide, and my father'! 10 years old for Ade, a few more for Paty.

We also took advantage of these few days in Phnom Penh to work, go to the hairdresser (at L'Oreal, because I am worth it :-)), visit the Royal Palace, the Mékong bank and , the shocking torture center which Francois referenced in our prior post.

We said goodbye to my father after those 15 wondeful days together.

                                                                     Fab

 

 

 

 

 

Il n’est pas si lointain le temps où dominaient

Les Khmers sur l’Indochine dans ses contours d’hier,

Trop de temples édifiés puis trop d'années de guerre,

D'ennemis parmi les leurs autant qu’à l’extérieur

Epuisèrent l’empire, atrophièrent terres et mers.

 
 

 

Leurs plus beaux vestiges forcent l'admiration

Angkor, écho à Notre-Dame: deux paris, une époque,

Deux cultures, mais une même ambition:

Le calme et la prière, l'intemporalité.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Loin de ces belles idées, ils s'usent, elles cousent, ils pêchent
 
Pas de perspective autre que demain, ce mois-ci tout au plus
 
Car il faudra survivre, dollar après dollar, filet après filet
 
Dans le bruit, dans la vase, les nuages de poussière ;
 
Non pas ceux que traversent d’impeccables écolières,
 
Non, ceux qui plissent les yeux, salissent et envahissent
 
Les cabanes qui abritent en une pièce une famille.
 
Derrière: la basse-cour, devant les étagères et de maigres recettes,
 
Une fillette qui sépare les filets d’une lame, aussi longue que sa  tête.
 
 
 
   

 

Plus d’école, trop chère ou trop loin, passé le primaire

Ou pas assez d’argent pour acheter une bonne note,

Un bulletin, un diplôme, un peu moins de misère.

Ainsi, les jeunes mères travaillent au marché

Où s’endorment devant elles leurs tout premiers enfants.

Leurs yeux vous percent d’un alliage troublant:

Fatigue, ténacité, complicité soudaine, puis pudeur de rigueur

                           Face à l’obturateur parfois inquisiteur.      

Le tourisme naissant est sans doute salutaire,

Sauf celui qui les jette en pâture aux intrus 

Pour un abus de plus, et pas seulement de bière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sans médecine souvent, sans lettres, sans droits parfois,
 
Ils n’ont de luxe qu’eux-mêmes: leur force et leur foi, 
 
Une détermination à prendre leur part, infime,
 
D’une croissance que les chiffres voudraient insolente
 
Mais distribuée au mieux à seulement deux vitesses :
 
Cinquième et marche arrière, trop rapide ou trop lente.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les écarts de richesse se creusent tel un canyon
 
Dans le brouillard épais des relations obscures:
 
Parfum de corruption, rues débordant d’ordures
 
Dans le sillage des phares de rutilantes voitures
 
Frôlant là un piéton, ici une famille, entassée
  
 Jusqu’à huit dans un tuk-tuk pressé.

 

  

 

La frénésie s’invite à la table des nantis,

Au rythme des mêmes marques, du même bruit qu’ailleurs

Quand neuf dixièmes espèrent des lendemains meilleurs

Ou l’espèrent-ils encore, après tant de souffrance, de plaies encore béantes

Des Khmers Rouges du sang qui fut celui d’un père, d’un collègue, d’une amie,

Quand la torture leur arrachait leurs derniers cris?

 

   

 

 
Un Cambodge qui avance avec tous ses pansements
 
Qui cherche encore sa voix entre Parti et Roi,

A moins que les premiers ne l'instrumentalisent.
 
On le quitte trop tôt mais avec l’espoir
 
D’un futur qui lisserait les à-coups qui l’épuisent
 
Et ferait triompher les libertés promises.

 

The Khmer empire used to cover vast portions of Thailand, Viet Nam, Laos, Burma, besides Cambodia. Dozens of temples followed, absorbing human and natural resources, signaling a peak ahead of a decline. Wars followed, too many. Enemies, large and small, traumas inflicted from within, eliminating their own elite, continued to weaken the country, leaving open wounds in its society, some only too real that the Red Khmer inflicted on millions, entire families, sometimes torturing at the very heart of Phnom Penh. 

In sharp contrast with the urban Cambodia we see today, over 80% continue to live in extreme poverty, dollar after dollar, day by day, exposed to monsoon, sky rocketing medical costs, little education after ten years old, when corruption costs more to buy a good grade than the money kids bring back working in the farm, fishing at the lake, sleeping at the market where their young mother strives to survive as well. GDP growth suggests a different story, but hides a two-speed economy:  fifth gear for the haves, reverse for have-nots. We leave Cambodia with a hope that progress will spread, yet bitterly wonder if it ever truly will.

 Francois